«Полный практикум по поэтапному созданию одной вещи от эскиза до готового изделия на уроках по шитью одежды в Театре мод «Позитив»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

«Полный практикум по поэтапному созданию одной вещи от эскиза до готового изделия на уроках по шитью одежды в Театре мод «Позитив»

Полуднякова Надежда Сергеевна

педагог дополнительного образования

МБУ ДО ЦДТ №5

г. Ульяновск 2024

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка 3

Эскиз изделия 4

Необходимые инструменты, приспособления, оборудование 4

Выбор ткани 7

Техника машинной и ручной работы 8

Раскрой одежды 9

Построение чертежа выкройки 11

Перенесение контуров чертежа на ткань 14

Сметывание и примерка изделия 16

Пуговицы и кнопки, молнии 18

Отделка изделия 19

Приложение 20

Список используемой литературы 23

Пояснительная записка

Практикум содержит информацию по изучению материалов по описанию пошива швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента по индивидуальным заказам.

Практикум служит основой для формирования практических навыков по осуществлению функций специалиста в области моделирования и конструирования швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам.

Основными целями практикума являются:

- выработка определенных навыков на основе теоретических положений, а также правильного их применения в процессе практической деятельности, связанной, прежде всего, профессиональной деятельностью специалиста;

- закрепление и конкретизация результатов теоретического обучения, приобретение практических навыков в указанной сфере.

В соответствии с поставленными целями определяются основные задачи практикума:

- закрепление теоретических знаний, полученных в ходе изучения специальных дисциплин и формирование практических навыков;

- приобретение практических знаний;

- выработка навыков составления основных документов;

- анализ и обобщение материалов для написания отчетов по практикуму и использования результатов в практической деятельности.

Практикум является логическим продолжением и углублением учебного процесса и организуется посредством выполнения практических заданий.

В результате выполнения практикума опишем изготовление изделия. Описание должно содержать:

-разработку эскиза;

-технологическую последовательность обработки изделия;

-схему обработки узлов изделия;

-подготовку лекал.

Эскиз изделия

Если вы хотите создать действительно красивое изделие, в котором будете выглядеть эффектно и которое окажется к тому же удобным и подходящим для своего предназначения, не спешите копировать модные образы из журналов.

Поэтому прежде, чем приступить к выполнению технической работы, нужно создать художественный эскиз будущей одежды (данный этап работы называется «художественное моделирование»).

При выборе подходящего фасона учитывается не только соответствие его последнему слову моды. Важно определить тот стиль одежды, который соответствует ее предназначению – для повседневной работы или для отдыха, для будней или праздников. Вообще принято выделять три важнейших стиля – классический, спортивный и романтический. Часто от стиля зависит выбор типа ткани и аксессуаров.

Выбираем спортивный стиль. Он представлен одеждой, отличающейся тем, что она особенно удобна (причем не только при занятиях спортом, но и в повседневной жизни). Это, в частности, джинсы, футболки, куртки и т. п.

Будем шить спортивный топ на молнии для девочки для повседневной носки. Топ будет облегать фигуру и не стеснять движений, что соответствует современной молодежной моде. Рисуем эскиз предполагаемого изделия. (рисунок 1, приложение)

Помимо стиля, важен силуэт костюма, пропорциональное сочетание его частей, правильный учет особенностей фигуры человека и так называемых зрительных эффектов.

Силуэт – это контуры, очертания костюма, как бы теневое его отображение. Силуэт может быть прямым или приталенным. Различаются также модели, которые могут быть вписаны в ту или иную геометрическую фигуру – в овал, прямоугольник, треугольник, трапецию.

Необходимые инструменты, приспособления, оборудование

Для выполнения портновских работ необходимы различные инструменты и приспособления.

Сантиметровая лента и линейки, лекала

На первом этапе, при снятии мерок, применяется тонкая лента длиной 1,5 м, обычно называемая сантиметром. Она разграничена на деления, отмечающие миллиметры и сантиметры. Гибкой и длинной сантиметровой лентой измеряют объемы фигуры, отмеряют длину ткани.

Помимо сантиметра, в швейном деле используют обычные линейки и угольники, а также лекала. Они нужны для построения чертежей на бумаге или на ткани.

Резцы

В том случае, когда необходимо изготовить две одинаковые детали из ткани или перевести с бумаги на ткань рисунок, расположенный в середине выкройки, применяют копировальную бумагу и резцы. Последние представляют собой прикрепленное к ручке, вращающееся металлическое колесико. Оно может быть зубчатым (и тогда с его помощью на материале образуется рисунок в виде точек или мельчайших дырочек) или тупым, не имеющим рваных краев (в этом случае получаемый след оказывается прямой линией). Резцы различны по размерам, поскольку предназначаются они для работы с разными видами ткани.

Ножницы

Для раскроя ткани, подрезки и выравнивания краев отдельных деталей служат ножницы. Они должны быть острыми и легко резать ткань, их лезвия – ровными и способными плотно смыкаться. При выборе ножниц принимают во внимание такое свойство ткани, как степень сопротивления резанию (большая у синтетических и льняных, меньшая у шерстяных материалов). Большие (портновские) ножницы необходимы и для работы с толстыми тканями.

Иглы

Иглы предназначены для работы с материалом различной плотности (соответственно различной должна быть толщина и прочность применяемых при пошиве ниток). Поэтому существуют иглы различной длины и диаметра, имеющие большее или меньшее ушко для нитей. В любом случае игла должна быть острой и ровной, лишенной шероховатостей.

В зависимости от особенностей тканей для работы с ними подбирают иглы и ножницы различных размеров, определенные виды ниток. Как известно, чем меньше номер иглы, тем она тоньше. Напротив, тонким ниткам соответствуют большие номера, а толстым – маленькие.

Для пошива изделий из тонких тканей обычно применяются небольшие иглы и тонкие нитки, для более плотных – большие по толщине и прочности иглы и нити. В основном цвет ниток должен соответствовать цвету ткани (а если ткань с рисунком – цвету основного фона). Но бывают и исключения.

Наперстки

Для предохранения от уколов при проталкивании иглы в ткань применяются наперстки, надеваемые на средний палец правой руки. Известны две основные разновидности наперстков – с донышком и без донышка. Первые используются при работе с более легкими тканями, вторые – при пошиве пальто и пиджаков.

Так, для скрепления деталей на время раскройки ткани или при притачивании швов применяются булавки. Пояса, хлястики, остроугольные воротники выворачиваются с помощью тонких стержней. Существуют также особые инструменты для распарывания швов и выдергивания нитей наметки.

Для обрисовки лекала используют специальные ручки, карандаши или мел различных цветов, которые потом исчезают и не пачкают ткань.

Калька, копировальная и миллиметровая бумага используется для создания выкроек и переноса размеров деталей с выкройки на ткань.

Швейная машина

Современные швейные машины, применяемые для пошива одежды в домашних условиях, значительно отличаются от своих менее совершенных предшественников. Они способны осуществлять множество различных операций – в частности, украшать готовое изделие вышивкой или тесьмой, пришивать кружева, производить штопку, выравнивать и обметывать края ткани, изготавливать петли для пуговиц различных размеров, вшивать резиновую ленту и т. д. Одних только разновидностей швов, выполняемых некоторыми машинами, насчитывается несколько сотен.

При этом швейные машины, как правило, имеют дополнительные приспособления: стол-приставку (удобный при пошиве пальто, плащей, длинных юбок и других крупных изделий), боковой нож (предназначенный для выравнивания краев во время обметки), специальные устройства осуществления штопки и вышивания, ящик для хранения игл, шпулек и прочих швейных принадлежностей, приспособление для подсветки рабочего стола и т. д.

Нажимая на те или иные кнопки, можно привести машину в действие или остановить ее работу, настроить механизм на выполнение различных операций. Специальные дисплеи показывают избранный тип стежка и ряд других параметров. Подсказки помогают правильно осуществить необходимые действия, определить тип иглы или лапки в соответствии с выбранным видом ткани, рассчитать правильный размер стежка. А в случае каких-либо неполадок подается сигнал. Автоматически производится заправка в иглу нити, установка шпульки, регулирование степени нажима лапки и натяжения нитей в зависимости от вида ткани и типа шва.

Однако и при работе с электрическими швейными машинами следует помнить о правилах техники безопасности (в первую очередь не осуществлять действий по уходу за машиной в том случае, когда она включена в сеть).

Выбор ткани

В настоящее время выбор ткани по составу очень велик. Применяемые для пошива одежды ткани различаются по своему происхождению, степени плотности, сыпучести, способности сохранять форму и некоторым другим свойствам.

Существуют материалы, изготовленные из натуральных волокон растительного или животного происхождения, а также из волокон химических, которые подразделяются на искусственные и синтетические.

Из волокон растений – хлопка и льна – производятся ситец, сатин и некоторые другие виды ткани. Из хлопка можно производить материалы различной плотности – от тончайшего батиста до джинсовой ткани. Льняные нити толще хлопковых, что сказывается и на качестве сотканного из них полотна.

Из шерсти животных вырабатываются более тяжелые ткани (драп, сукно и др.). Они идут на изготовление пальто, костюмов классического стиля, теплых платьев и юбок. Шерстяные материалы, подобно льняным и хлопковым полотнам, легко кроятся, однако, в отличие от них, дают большую усадку при стирке, т. е. заметно уменьшаются в размерах. Это следует учитывать в процессе пошивочных работ.

К тканям животного происхождения относится также натуральный шелк, который изготавливается из нитей, вырабатываемых насекомыми (тутовым шелкопрядом). Тонкие красивые шелковые ткани доставляют много проблем при раскрое вследствие своей легкости и пластичности, особой сыпучести нитей на срезах.

Существует также немало разновидностей искусственных и синтетических тканей. К их числу относятся, в частности, вискоза, капрон, лавсан. Иногда при изготовлении ткани искусственные волокна смешиваются с натуральными. Это позволяет сочетать лучшие свойства тех и других.

Помимо тканей, при пошиве одежды применяются и некоторые нетканные материалы. Например, ватин и флиз, необходимые для утепления одежды.

Для нашего изделия ткань выбираем трикотажную, хлопчатобумажную с добавлением эластана. Хлопок придаст мягкости при соприкосновении с кожей, а эластан добавит движения и не будет сковывать тело. Цвет можно выбрать любой – от белого до ярких люминесцентных тонов.

Техника машинной и ручной работы

Работы по изготовлению одежды делятся на ручные и машинные. Их выполнение требует определенных умений и навыков, знания различных видов швов, стежков, строчек.

Виды ручных стежков

Для скрепления тех или иных деталей из ткани и обработки срезов применяются различные виды строчек, состоящих из череды следующих друг за другом стежков. Важнейшими разновидностями стежков считаются прямой, косой, петельный, петлеобразный и крестообразный.

Швы временного характера

В зависимости от предназначения различают швы временные и постоянные.

К первым относятся прокладочные, копировальные, сметочные, наметочные, заметочные, вметочные и выметочные. Они служат для временного соединения деталей изделия или для перенесения рисунка с одной детали на другую. Поскольку строчка должна отчетливо смотреться в процессе работы, а в дальнейшем подлежит удалению, она выполняется нитями, цвет которых резко контрастирует с цветом ткани.

Швы постоянного характера

Современные швейные машины способны выполнять большинство тех операций по пошиву одежды, которые прежде относились к категории ручных работ. Но ввиду отсутствия специальных приспособлений или сложности выполнения конкретных действий с помощью машины по-прежнему используются ручные швы постоянного характера.

Постоянными являются штуковочные, подшивочные, обметочные, стачные, стегальные, петельные и некоторые другие строчки, а также стежки, служащие для образования сборок или буфов, прикрепления пуговиц, кнопок, декоративных деталей. При их выполнении, за исключением тех случаев, когда они применяются для отделочных работ и потому должны выделяться на фоне, следует подбирать нити, не отличающиеся по цвету от ткани.

Машинные швы

Большая часть швов постоянного характера в настоящее время выполняется с помощью швейных машин. Как и соответствующие ручные швы, они предназначаются для различных способов прочного скрепления деталей изделия, предотвращения осыпания срезов ткани и украшения готового изделия.

Машинные швы также представлены несколькими видами. По месту расположения и назначению выделяют соединительные, краевые и отделочные.

Раскрой одежды

Последовательность выполнения работы

Итак, подготовлены необходимые инструменты и приспособления; выбран подходящий фасон изделия и создан его эскиз; приобретены соответствующие замыслу ткань, отделочные материалы и прочие аксессуары. Следующие этапы работы: снятие мерок, построение чертежей выкроек на бумажной основе и перенесение их на ткань, изготовление отдельных деталей, сметка изделия, внесение соответствующих коррективов во время примерки и скрепление деталей с помощью швейной машины. Наконец, завершение отделки и обработки деталей изделия, удаление нитей временных швов.

Снятие мерок

Измерение фигуры человека, для которого предстоит сшить одежду, производится гибкой сантиметровой лентой. При этом важно, чтобы мерки оказались сняты точно (рисунок 2, приложение), без стягивания или ослабления сантиметра. Тот, с кого снимают мерки, должен стоять прямо и ровно, с естественной для него осанкой, опустив обе руки и не наклоняясь в какую-либо сторону.

Сначала отмечают линию талии, опоясывая ее тонкой тесьмой. Затем приступают непосредственно к снятию мерок.

Полученные цифры сразу же записывают. При этом мерки длины, обхвата плеча, кисти и запястья рук указываются полностью. А мерки окружности и ширины туловища снимаются в полном объеме, но записываться должны лишь их половинные величины. Ведь чертеж выкройки по ширине создают на половину фигуры, а во время перенесения рисунка на ткань последнюю складывают вдвое по длине, так что переводят чертеж симметрично на обе стороны.

По уже обозначенной с помощью тесьмы линии талии измеряется окружность последней. Записывают же размер полуобхвата талии (ПТ).

Длину спины (краткое обозначение – ДС) измеряют от седьмого шейного позвонка до талии вертикально по прямой линии.

Проводя линию далее вниз, не отрывая сантиметровой ленты, отмечают следующую величину – предполагаемую длину готового изделия (ДИ).

По линии, проходящей по центру лопаток от точки сочленения с туловищем левой руки до сочленения его с правой рукой снимается мерка ширины спины (ШС).

Ширина груди (ШГ) снимается по горизонтальной линии от одной подмышечной впадины до другой.

Окружность шеи измеряется по основанию последней, вокруг, через седьмой шейный позвонок. Записывается размер полуобхвата шеи (ПШ).

По линии наиболее выпуклой части груди, но так, чтобы оказались охвачены и нижние концы лопаток, измеряется объем груди. Размер полуобхвата груди (ПГ) считается и размером изделия.

Полуобхват бедер (ПБ) определяют, измерив объем горизонтально по линии наиболее выступающей части ягодиц и живота и разделив полученную величину на два.

Для изготовления одежды, которая будет хорошо сидеть и окажется удачно подогнанной по фигуре, необходимо очень внимательно отнестись к выявлению двух крайних точек плечевого шва. Одна из них должна находиться у самого основания шеи, вторая – там, где произойдет соединение плечевого шва с верхней точкой рукава. Расстояние между указанными точками называется шириной плеча (ШП).

Различие между размерами, определяемыми по мерке полуобхвата груди, составляет 2 см (например, 44, 46, 48, 50, 52 и т. д.). Полнота рассчитывается по разнице величин полуобхватов груди и бедер, которая может составлять 4 (I), 8 (II) и 12 см (III). На 6 см отличается от следующего за ним по очередности каждый рост. Так, I рост определяется в 146 см, II – 152 см, III – 158 см, IV – 164 см, V – 170 см.

Высота груди (ВГ) определяется по линии от предполагаемого плечевого шва до центра груди. Записывается этот размер полностью.

Продолжая измерение от плеча через центр груди вниз до линии талии, отмечают еще одну указываемую полностью величину – длину переда до талии (ДТП).

Со стороны спины от предполагаемого плечевого шва через наивысшую точку лопаток до талии параллельно позвоночнику, снимают мерку длины спины до талии (ДТС).

От наивысшей точки плеча до линии талии на уровне позвоночника измеряется высота плеча косая (ВПК).

Мерка высоты проймы сзади снимается от точки предполагаемого плечевого шва у основания шеи до линии, проходящей от одной мышечной впадины до другой.

Длина рукава (ДР) измеряется через локоть при согнутом положении руки начиная от плечевой косточки и завершая кистью. Для построения чертежа рукава нужно знать также обхваты плеча (по линии подмышечной впадины), запястья и кисти.

При изготовлении определенных видов изделий могут потребоваться и некоторые другие мерки, помимо перечисленных выше основных. Так, длина юбки (ДЮ) измеряется по линии бока от талии до намечаемой длины. Длина брюк также измеряется по боку, от талии вниз до уровня каблука, а длина до колена (Дкол) – от талии до колен. Длина шага, определение которой необходимо для пошива брюк, измеряется от паха до каблука по внутренней стороне. Высота сидения измеряется по горизонтали, идущей сбоку от талии до уровня стула или табурета. Все указанные величины, подобно остальным меркам длины, записываются полностью.

В дальнейшем при создании чертежей и выкроек изготавливаемой одежды должны учитываться также необходимые для менее плотного прилегания и большего удобства при движениях прибавки к отмеченным величинам от 0,3 до 10 см.

Построение чертежа выкройки

Разработка фасона одежды на основании эскиза, представленного художником, называется «техническим моделированием».

В соответствии со снятыми мерками на бумаге строится чертеж выкроек основных и дополнительных деталей, который в дальнейшем будет перенесен на лекала и на ткань.

На этой стадии работы лучше использовать специальную бумагу с миллиметровой разметкой. Сначала на ней намечается сетка, линии которой должны соответствовать линиям фигуры. Это – линии талии, середины спинки, середины переда, шеи (обозначающая линию основания шеи), груди (проходящая по высоким точкам груди), бедер (по их выступающей части), низа изделия.

На указанные линии должны наноситься пометки в соответствии со снятыми мерками и при учете некоторой прибавки на свободное облегание. Припуск на швы при создании чертежа выкройки не учитывается, а намечается только при раскрое ткани.

Выкройки полочки, спинки, воротника и некоторых других деталей в большинстве случаев создаются лишь на половину изготавливаемого изделия, поскольку фигура считается симметричной.

Топ для девочки дошкольного возраста (рисунок 3, приложение).

Чертеж выкройки данного изделия строится в расчете на следующие размеры:

– полуобхват груди – 28 см;

– полуобхват шеи – 14 см;

– рост – 90 см;

– длина изделия – 26 см.

Длину лифчика на конкретную фигуру можно вычислить, прибавив 8 см к 1/5 роста девочки.

Для свободного облегания полуокружность груди увеличивают на 2 см (28 + 2 = 30). Все вычисления должны производиться с учетом именно этих данных.

Создание чертежа выкройки начинается с построения прямого угла, вершиной которого служит расположенная в верхней правой части бумаги (но не у самой кромки) точка A. От указанной точки вниз по вертикали откладывают величину длины изделия – 26 см, ставят точку B. Глубину проймы определяют, отложив от A вниз 1/3 полуобхвата груди плюс 4,5 см (в данном случае 10 + 4,5 = 14,5 см). Здесь ставится точка C.

Затем от C и B влево прочерчивают параллельные горизонтальные линии, соответствующие линиям груди и талии.

На первой из указанных линий откладывается величина Полуобхвата груди (30 см) и ставится точка C1. Через нее проводится вертикальная прямая линия, на пересечении которой с нижней горизонталью ставится точка B1.

Далее следует разделить отрезок CC1 на три равные части, отметив точками C2 и C3. Из C2 проводят вверх перпендикуляр к линии CC1, и на пересечении с проведенной от A горизонталью ставится точка D.

Разделив пополам отрезок C2C3, ставят точку C4 и от нее проводят перпендикуляр к отрезку BB1. Отмечают точку пересечения линий D2.

Влево от A откладывается величина, равная 1/3 полуобхвата шеи плюс 2 см (т. е. 6,6 см). Здесь ставится точка A1. Вниз от A откладывают 5 см, отмечают точку A2. Затем A1 и A2 соединяют вогнутой кривой линией.

Вниз от D на расстоянии 1 см ставится точка D1. Через нее от A1 проводится отрезок длиной 5,5 см, завершающийся точкой D2.

Прочерчивается биссектриса из угла C4C2D, на которой вверх от точки C2 откладывается 2 см и ставится точка F. Наконец D2, F и C4 нужно соединить плавной вогнутой линией. Получается очертание проймы спинки.

Чтобы определить высоту передней части изделия, по вертикали вверх от C1 откладывают величину глубины проймы (14,5 см) плюс 2 см и ставят точку A3.

От нее проводится прямая горизонтальная линия вправо, а от C3 восстанавливается перпендикуляр. Пересечение вновь образованных линий отмечается точкой D3.

Ширину горловины устанавливают, отложив от A3 вправо 1/3 полуобхвата шеи плюс 2 см (т. е. 6,6 см). Здесь ставится точка A4.

Теперь нужно получить глубину горловины. Для этого вниз от A3 откладывают 1/3 полуобхвата шеи плюс 3 см (т. е. 7,6 см), отмечают точку A5.

Далее нужно соединить A4 и A5 прямой линией, разделить последнюю пополам и поставить в середине отрезка точку F1. От нее проводят прямую линию к A3 и продолжают эту линию в противоположном направлении, в сторону отрезка D3C3. На новой линии, идущей от A3 через F1, на расстоянии 1,5 см от F1 ставят точку F2.

Соединив A4, F2 и A5 вогнутой кривой, получают линию горловины.

Затем по вертикали вниз от D3 откладывается 1,5 см, отмечается точка D4. Через нее от A4 проводят прямую. Отметив на указанной линии от точки A4 отрезок длиной 5,5 см, ставят точку D5.

Устанавливают биссектрису угла D4C3C4. На ней отмечается расстояние 2 см от C3 и ставится точка F3.

Чтобы оформить пройму передней части изделия, нужно плавной вогнутой линией соединить точки D5, D6, F3 и C4.

Завершается работа над чертежом определением контуров застежки-молнии, которая должна располагаться со стороны спинки изделия.

Для этого от A2 и B проводят горизонтальные прямые линии вправо, откладывают на каждой из этих линий по 6 см и отмечают соответственно точки F4 и F5. Их соединяют прямой линией.

В нашем изделии в дальнейшем при пошиве топа из предусмотренных на молнию 6 см 1,5 см следует отнести на заход, а остальные 4,5 отогнуть вовнутрь и оставить на обработку.

Перенесение контуров чертежа на ткань

Чертежи выкроек могут быть использованы неоднократно и в дальнейшем с учетом внесенных после примерки поправок и других изменений. Поэтому не рекомендуется вырезать их и применять как выкройку для перевода изображения на ткань. Для этой цели лучше сделать из более плотной бумаги специальные лекала.

Перед нанесением контуров необходимо хорошо прогладить ткань.

Контуры чертежа нужно перевести с одного листа на другой с помощью копировальной бумаги и резца. Чтобы не допустить смещения линий, следует предварительно прочно скрепить оба листа булавками с яркими наконечниками.

Как уже отмечалось выше, чертежи (и соответствующие им лекала) обычно изготавливаются на половину изделия. Но иногда приходится производить раскрой исключительно на развернутой ткани (например, если фигура или модель несимметричны). Тогда чертежи и лекала всех деталей, в том числе парных, составляются полностью. Необходимо указать право и лево изделия.

Перед тем как вырезать лекала и приступить к перенесению рисунка на ткань, нужно обозначить внутри контуров направление долевой нити, названия и количество деталей, а также указать верхнюю или нижнюю стороны, предназначение срезов и величину припусков на швы, место размещения складок или оборок и т. д. Если деталь должна раскраиваться в развернутом виде, отмечают ее правую и левую сторону.

До начала раскроя цветной ткани следует проверить устойчивость ее окраски. Для этого край ткани проглаживают через смоченный водой материал.

Многие ткани (особенно шерстяные) дают значительную усадку во время стирки. Чтобы избежать в дальнейшем деформации, их перед раскроем подвергают декатированию, т. е. увлажнению водой (иногда с добавлением уксуса), а потом просушивают.

Наконец, в случае обнаружения каких-либо дефектов на ткани (пятен, дырок, затяжек нити) поврежденное место обводят с помощью ручных стежков и в процессе раскроя стараются не использовать или направить на такие участки, где они не будут заметны.

Раскладывая ткань на столе перед раскроем, определяют ее лицевую сторону (поскольку все контуры чертежей должны наноситься на изнаночную сторону). Важно также знать направление долевых нитей (т. е. нитей, идущих параллельно кромкам ткани). Основные детали принято раскраивать в долевом направлении, поскольку в этом направлении материал меньше подвержен растягиванию, чем в поперечном.

Для выравнивания низа будущего изделия вблизи от срезов ткани выдергивают по одной долевой нити, и по такой отметке ровно срезают излишки ткани.

Иногда можно выровнять слегка перекошенную ткань, увлажнив ее и вытянув за противоположные углы и по длине.

Ткань должна быть хорошо проглажена. При раскрое в сгиб (наиболее часто применяемом способе ее настила) она расстилается на столе сложенной вдвое лицевой стороной внутрь с точно совмещенными кромками. Если ткань слишком тонкая и скользкая, то, расстилая ее непосредственно на жесткий стол, размещают под ней отрез материала из хлопка. Во избежание перекосов в процессе дальнейшей работы края материала скрепляют булавками или ручными стежками.

Раскрой производится от линии перегиба. Оставшиеся неиспользованными края ткани могут быть различными по размерам. Из них можно выкроить пояс и некоторые другие детали изделия.

Если ткань имеет рисунок или ворс, его направление обязательно должно учитываться при выкраивании каждой из запланированных деталей.

В том случае, если ткани не хватает на изготовление избранной модели, можно отдать предпочтение более упрощенному варианту или попытаться выкроить из составных частей незаметные с лицевой стороны детали (подборта, нижнюю часть воротника, изнанку пояса, обтачки и т. п.). Для обтачек и некоторых других второстепенных деталей допустимо даже применение иной ткани, но обязательно аналогичной основной по качеству.

Когда ткань подготовлена, можно приниматься за лекала. Причем все они, включая даже самые маленькие, должны быть размещены одновременно. Это необходимо для более экономного использования материала.

Располагают лекала так, чтобы указанное на них направление долевой нити совпадало с направлением долевой на ткани. Сначала размещают крупные лекала (спинку, полочки, рукава), учитывая необходимый припуск на швы (от 1,5 см на боковые и плечевые швы до 5 см на обработку низа изделия). Потом следует очередь более мелких деталей – воротника, пояса, манжет, карманов и т. д. При этом нужно стараться размещать выкройки ближе друг к другу, чтобы более выгодно использовать ткань.

Когда самый удачный вариант подобран, лекала нужно прикрепить к материалу булавками и обвести по контуру специальным мелом. Для большей точности можно использовать линейку. Весь рисунок наносится полностью сплошной линией. А припуски на швы отмечаются штрихами.

При работе с однотонными хлопчатобумажными тканями удается переносить рисунок с лекала сразу на обе стороны материала с помощью резца (если предварительно положить под ткань картон или фанеру).

В большинстве случаев все же приходится прокладывать копировальные стежки, необходимые для перевода рисунка на другую сторону детали или на другую деталь. Осуществляют эту операцию и проводят остальные линии выкроек (например, отмечающие выточки и место расположения карманов) прежде, чем окажутся сняты лекала.

Вырезать же детали из ткани (конечно, не забывая оставлять края на обработку швов) можно лишь после окончательной проверки соответствия изображений на бумаге и материале.

Выкраивать на ткани топ будем без одного из боковых швов, так как удачно смоделировали выкройку. Дополнительно оставлять припуск на швы не следует. Обработка срезов горловины и проймы осуществляется с помощью отделочной трикотажной резинкой.

Сметывание и примерка изделия

Последовательность сборки изделия

Когда основные детали выкроены на ткани и вырезаны, на них проведены контуры складок и вытачек и отмечены указывающие середину переда и спины центральные линии, можно приступать к сметыванию изделия. Общие принципы проведения этого вида работы – обязательное совмещение контрольных точек и осуществление сметывания со стороны той из деталей, которая имеет сборку или посадку.

Сначала сметывают и стачивают мелкие детали, расположенные на полочке и спинке: вытачки (начиная с узкого конца и ведя стежки к широкому), рельефные линии и складки. Прежде соединения крупных деталей следует приметать кокетки и карманы.

Полочку и спинку сметывают, начиная с плечевых швов. Затем рекомендуется вшить воротник или обработать края выреза и лишь после этого провести боковые швы.

Определенную сложность представляет присоединение к изделию рукава. До осуществления этой операции нужно заготовить рукав: стачать боковой шов, обработать нижний срез детали. Затем окат в верхней части детали немного припосаживают, проведя прямые стежки в нескольких сантиметрах от предполагаемого шва и стянув нить на необходимую величину. После этого можно вшивать рукав в пройму.

Если изготавливается отрезное женское платье, то сначала производят соединение лифа с юбкой и лишь потом обработку низа всего изделия.

В нашем случае сметываем только плечевые швы полочки и спинки. На спинке оставили припуск для втачивания разьемной молнии.

Примерки

Для того чтобы одежда хорошо сидела на фигуре, при индивидуальном пошиве предполагается проведение примерок. В ходе их можно обнаружить те или иные неточности, которые должны быть устранены в дальнейшем процессе работы.

К моменту проведения первой примерки сметывают плечевые и боковые швы, подготавливают один рукав (который предполагается временно присоединить к правой стороне изделия). Вместо воротника иногда делают его макет из другого материала, поскольку может выявиться необходимость изменения посадки данной детали.

Если изделие распашное (например, блуза, пиджак), во время примерки его скалывают по центру.

Вообще первую примерку обычно проводят по правой стороне, на ней же и отмечают все поправки, которые предстоит осуществить.

Важно определить правильность общей посадки изделия, уточнить линию талии и средние линии передней части одежды и спинки, правильность расположения вытачек и плечевых швов. Проверяются также соответствие изделия фасону, точность сметки боковых швов, наличие или отсутствие каких-либо перекосов. В том случае, если нужно изменить положение швов, их распарывают и намечают новые линии стежками или с помощью булавок.

Затем уточняются другие детали – линия горловины и посадка воротника, длина рукава, расположение застежки и карманов.

Общую длину окончательно определяют с помощью линейки, отмеряя по ней и отмечая в нескольких местах мелом расстояние от пола до предполагаемого низа изделия.

Если внесены изменения, после примерки следует удалить наметку, отметить все уточнения и перенести их с помощью силков на другую сторону.

К моменту проведения второй примерки все замеченные дефекты должны быть устранены. Стачиваются вытачки и складки, плечевые и боковые линии. Завершается оформление карманов, изготовление рукавов, воротника, пояса и других основных деталей. Однако рукава и воротник лишь вметывают (соответственно в проймы и в горловину) временными ручными стежками. На предстоящей примерке выявляют главным образом правильность расположения этих деталей, а также длину всего изделия.

Если обнаружены дефекты, их устраняют. Затем окончательно втачивают воротник и рукава, подшивают нижний край одежды, завершают оформление застежки.

В нашем изделии обработаем свободные края низа, горловины и оката обшив их трикотажной резинкой с обеих сторон.

Пуговицы и кнопки, молнии

Кнопки, крючки, пуговицы и петли пришивают к изделию на завершающей стадии работы.

Пуговицы могут иметь два или четыре отверстия либо ушко. В зависимости от этого пришиваются они к изделию различными способами. Так, существуют следующие варианты пришивания пуговиц с четырьмя дырочками: крест-накрест, двумя параллельными линиями, лапкой (тремя линиями, идущими от одного отверстия), четырехугольником.

Как известно, иногда ради большей прочности при пришивании пуговиц к изделиям из плотной ткани используют прокладку или подпуговицы, размещаемые с изнаночной стороны. Прокладка из тонкой хлопчатобумажной ткани, пришитая к изнанке изделия, может служить и для лучшего крепления кнопок, крючков и петель.

Кнопки следует пришивать 4–5 стежками в каждое отверстие, крючки и кнопки прикрепляют за каждое ушко и к тому же несколькими стежками у изгибов. Обычно петли и кнопки с внешней стороны прикрываются тканью и потому остаются незаметными.

Молнии

По цвету и длине молнии должны соответствовать изделию, а их зубцы быть тем мельче, чем тоньше ткань. Обращается внимание и на форму бегунка, который может улучшить вид изделия или, напротив, испортить впечатление.

Если для курток и другой верхней одежды подходят молнии с прочными металлическими зубцами, то для изделий из тонкого материала подбирают пластиковые молнии на основе из капрона, нейлона или другой тонкой ткани.

Пришивают молнии прямыми строчками, не стягивая их и не создавая каких-либо препятствий для движения замка застежки. Поэтому выполнять такую работу рекомендуется с помощью особой однорожковой лапки.

Как правило, звенья молнии должны быть прикрыты сгибом переднего полотнища основной детали.

Известно множество способов втачивания молнии в шов. Несколько различаются способы обработки молнии в зависимости от места ее расположения (например, в шве односторонней складки, в разрезе, в складке). Определенные особенности имеет вшивание разъемных молний.

Застежку-молнию раскрыть, половинки застежки-молнии приметать верхней стороной вниз вдоль срезов бортов полочек между приутюженным сгибом пояса по нижнему срезу и размеченной линией верхнего края, при этом зубчики лежат на полочках. Концы тесьмы вверху отвернуть на изнаночную сторону. Застежку-молнию притачать, используя лапку швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов. Припуски швов заутюжить на изнаночную сторону.

Отделка изделия

Готовое изделие может быть украшено различными способами. В частности, с этой целью применяют кружева, вышивку, тесьму, кант, бисер, мех, всевозможные оборки, рюши, воланы, бейки, буфы.

Декоративное предназначение могут иметь и такие детали изделия, которые имеют практическое предназначение: определенные виды карманов, застежки и некоторых других элементов. Они также помогают подчеркнуть особенности избранного стиля, придать одежде более нарядный и эффектный вид.

Наше изделие мы не украшаем, так как топ спортивный и не требует лишних деталей.

+

Приложение

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Список литературы

1. Орлова, Л.В. Азбука моды [Текст] / Л.В. Орлова // Научно-популярное издание. М.: «Просвещение», 1988.

2. Спенсер, К. Выбери свой стиль [Текст] / К. Спенсер // Для

женщин. – М.: «Экспо-пресс», 2000.

3. Бердник, Т.О. Основы художественного проектирования костюма

и эскизной графики. Учебное пособие [Текст] / Т. О. Бердник. - Ростов-на Дону: «Феникс» 2001 .

4. Боуз, П. Чудесное превращение одежды [Текст] / П. Боуз.

Издательская группа «Контэнт», 2005.

5. Могузова, Т.В. Практикум по производственному обучению

профессии «Портной» [Текст] / Т.В. Могузова, Н.Н. Байкова, Е.В.Тулупова,

Е.В. Стрельцова // Учебное пособие для начального профессионального

образования. – М.: «Академия», 2003.

6. Гордон, Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека [Текст]

/ Л. Гордон - М.: «Эксмо-пресс». 2000.

7. Черникова, В.Н. Технология обработки ткани [Текст] / В. Н.

Черникова. - М.: «Просвещение», 2001.

8. Высоцкая, З.В. Шьем по госту. Полный курс от легендарной портнихи. М.: «АСТ», 2023.

9. Крот, Ш. Идеальные блузки. Инновационные выкройки на любую фигуру. М.: «Эксмо», 2021.